Por Miquel Mas del OS2O Alpine Team

Para mí, en la península hay dos grandes “Catedrales de Roca“, una es Montrebei y la otra es Ordesa. El Valle de Ordesa es uno de los rincones más alucinantes de los Pirineos con diferencia. Sus colores, su paisaje salvaje, su belleza, las miles de formaciones rocosas en forma de neveras y armarios empotrados desordenados en un caos permanente enfocando directamente sobre tu cabeza… Todo esto hace que sea un lugar único y espectacular para escalar. Cualquier vía que escales te deja un sabor especial, algo diferente de las otras paredes… es algo difícil de explicar, te entra dentro del cuerpo y lo notas, quizás son temas de energías que se deben concentrar en aquella zona…

Pared del libro abierto

Hacía tiempo que escuchaba comentarios fantásticos de la vía de “Los Enamorados” del Libro Abierto, tenía muchas ganas de escalarla. Por suerte siempre es fácil seducir a algún amigo fuerte prometiéndole aventura asegurada con una carta de presentación con el encabezado que ponga “ORDESA”. La víctima fue mi amigo Tato Esquirol, se dejó seducir muy rápidamente,  también estaba hambriento de pared con ganas de sentir el vértigo que te provoca las paredes del Valle.

Reseña de la vía

El visionario y padre de esta obra maestra fue Mikel Zabalza con K.Bayona y T.Lizarraga el año 2000.

 Aproximación:

– Desde el pueblo de Torla hay que ir hasta la “Pradera”. Se puede ir en coche o en bus dependiendo de la época del año. Los días (del 27 de Junio ​​hasta 13 de Septiembre, es obligado Bus y del día 10 y 12 de octubre también) fuera de estos días se puede llegar en coche. Primer bus a las 6.00h y el último 21:00 o 22:00 horas. Precio 4,5 euros ida y vuelta, son 20/30 minutos. En la Pradera está prohibido acampar/dormir.

– Desde la Pradera, seguir recto para ir a buscar el camino súper marcado que tira hacia la izquierda dirección a la cascada de Cotatuero y luego aún más a la izquierda pasando por debajo de la Pared de la Cascada del Gallinero y después ya estaremos al pie del Libro Abierto. Para encontrar el pie de vía un buen punto de referencia es la gran “V” de color naranja/roja. La vía prácticamente por el centro tras superar el primer zócalo.

Material: (semáforo Aliens, repetir el amarillo) + 1 azul, Camalots 2x (0.75,1) + 0.5, 2, 3, 4, Tascones (sólo  utilizamos uno), 15 cintas (varias de largas).

La escalada:

Es una vía que se deja escalar bien y tiene mucho canto. Está bastante equipada con pitones y algunas chapas que te permiten escalar más o menos tranquilo. Aún así hay que llevar un buen puñado de friends. Es una vía guapísima, difícil, exigente, directa y evidente. Hay que saber autoproteger y una retirada después de los grandes desplomes sería un poco complicada (como muchas vías vecinas).

El ambiente que da esta vía es absoluto y el sentimiento del vacío por debajo de las piernas está presente durante toda la escalada.

Pie de vía. se ve claramente la “V” rojiza que servirá como referencia

-L1 + L2 80m: (V +) se pueden empalmar bien, vigilando con el rozamiento y haciendo unos metros con ensamble. La parte liosa del L2 hay que seguir la parte más evidente como si estuviéramos abriendo nosotros la vía.

-L3 30m: (7b) cuesta de ver el primer seguro a mano derecha, después ya vas haciendo cogiendo canto y con fisura. Hay pitones que te dejan escalar tranquilo. Pero aún tienes los brazos fríos para hacer los apretones…

-L4 30m: (7a) Largo guapo que se deja hacer muy bien, facilito para ser 7a (en comparación con otras vías de Ordesa).

-L5 35m: (6c) Guapo. Sólo encontraremos un pitón tras un desplomito con canto. Después debemos tirar a mano izquierda por la parte más lógica. NO ir a buscar una entosta a la derecha.

-L6 40m: (6c) largo totalmente limpio, como referencia se debe ir en tendencia a la izquierda a buscar una chimenea que le sale una piedra en forma de pincho a la izquierda. Tras una repisa aún se debe superar un desplome para llegar a la reunión en un gran repisón idóneo para descansar un rato y comer.

Nada de barritas energéticas ni powers gels… pizzas a tope! El lugar se lo merece

-L7 30m: (7a +) largo guapísimo, más de técnica que de fuerza, está casi equipado.

-L8 25m: (7b) largo brutal, el más duro de la vía para mí. Aquí utilizaremos el Camalot del 4 una vez nos ponemos dentro de la chimenea desplomada. Nosotros la encontramos mojada por dentro… Una vez sales de la chimenea los cantos se van haciendo cada vez más grandes y cada vez desploma más. Es realmente un espectáculo escalar con todo aquel vacío debajo los pies. Esta reunión es espectacular!

A punto de entrar dentro de la chimenea desplomada

Saliendo de la chimenea con actitud de vencedor gracias a los enormes bloques con canto que nos dejan llegar a la reunión dignamente

Esto desploma mucho…

-L9 57m: (7b +) Sigue con el desplome y canto pero hay que apretar más… hasta la reunión opcional está prácticamente equipado ( que sería el tramo de 7b+), después viene un tramo de 6a fácil con un pitón que nos indica el camino. La Reunión es en un murete fisurado donde entra perfecto el Camalot del 3 y ligando con una baga un rama de un árbol.

En la espectacular reunión

Sigue con el desplome…no nos da tregua!

-L10 40m: (V +) largo típico de finales de vía que no te puedes relajar, comienza por una fisura ancha, después chimenea/diedro y ya se deja hacer mejor hasta la cima.

Ordesa enamora

En resumen, es de las mejores vías que he escalado en el Valle, es una joya 100% recomendable con un grado moderno que se deja disfrutar muchísimo.